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服裝演變史（武警服裝演變史）
發(fā)布時(shí)間：2023-04-30 19:42:14
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創(chuàng)意嶺 閱讀：
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大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來(lái)大家介紹下關(guān)于服裝演變史的問(wèn)題，以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理，讓我們一起來(lái)看看吧。
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本文目錄:
一、我國(guó)服裝的發(fā)展歷史是什么?
中國(guó)完整的服裝服飾制度在漢朝確立的。漢代染織工藝、剌繡工藝和金屬工藝發(fā)展較快，推動(dòng)了服裝裝飾的變化。漢朝尚火德，所以主紅色和黑色。西漢建立時(shí)基本上沿用秦朝的服制。東漢時(shí)期穿黑色衣服必配紫色絲織的裝飾物。漢朝的統(tǒng)治者為了鞏固皇權(quán)的地位，建立了一套等級(jí)森嚴(yán)的官吏佩綬制度。佩綬又稱印綬，所謂“綬”就是官印上的絲帶。漢朝制度規(guī)定：皇帝、太皇太后、太后、皇后的佩綬是赤黃色，侯王的佩綬是深紅色，諸國(guó)貴人、相國(guó)的佩綬是綠色，公、侯、將軍的佩綬是紫色，紫色以下的佩綬分別是青色、黑色、黃色。在漢朝官場(chǎng)里印綬及其色彩是官階的重要標(biāo)志。普通老百姓的服飾色彩只能用復(fù)色，如茶褐色、黃棕色、棕色、灰色、銀灰色和粉綠色。漢代朝服的服色有具體規(guī)定，一年四季按五時(shí)著服，即春季用青色；夏季用紅色；季夏用黃色；秋季用白色；冬季用黑色?；屎蟮募漓敕牵荷弦掠媒C色，下裳用皂色?；屎蟮男Q服，上衣用青色，下裳用縹色（淺黃色）。
完整的服飾制度則在漢朝得到了確立。漢取代秦朝（公元前206年)之后，對(duì)秦朝的各項(xiàng)制度多所承襲。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和文化的進(jìn)步，漢初出現(xiàn)了繁榮昌盛的局面。地主階級(jí)統(tǒng)治地位業(yè)已鞏固，追求奢靡生活的欲望日益強(qiáng)烈；加上與鄰國(guó)在經(jīng)濟(jì)上和文化上交流的增強(qiáng)(如以絲綢為主的貿(mào)易商隊(duì)曾兩次出使西域)，以及國(guó)內(nèi)各民族間來(lái)往的加多，漢代的服飾也更為豐富多彩起來(lái)。到了東漢明帝永平二年(公元59年)，揉合秦制與三代古制，重新制定了祭祀服制與朝服制度，冕冠、衣裳、鞋履、佩綬等各有嚴(yán)格的等級(jí)差別，從此漢代服制得到了確立。
在漢代初年，基本上沿用秦朝的舊有服制，即用“袀玄，長(zhǎng)冠”。漢書《王莽傳》中記載“時(shí)莽紺袀服，紫璽綬”。意思是說(shuō)，王莽時(shí)著黑色衣服必配紫色絲織裝印的裝飾物。當(dāng)時(shí)的長(zhǎng)冠是指漢高祖采用楚制之冠，名為劉氏冠或長(zhǎng)冠，后漢書《輿服志》中說(shuō)‘此冠高祖所造，故以為祭服”，定為祭祀大典上通用的冠服。一般官員還要穿禪衣，又名“祗服”。在西漢時(shí)期二百年之中，服飾實(shí)行“深衣制”。其特點(diǎn)是蟬冠、朱衣、方心、田領(lǐng)、玉照、朱履。所服總稱“禪衣”。禪衣是單層的外衣，漢書《匯充傳》中說(shuō)“充衣紗觳禪衣”。朝服用黑色，做為祭服，限用紅色鑲邊。從形式上官民服用無(wú)差別，但從原料和顏色上，卻可明顯顯示等級(jí)的不同。以衣襟分類，可以劃分兩種：一為曲裾禪衣，即開襟是從領(lǐng)曲斜至腋下；一為直裾禪衣，是開襟從領(lǐng)向下垂直，此種禪衣又稱“襜褕”。這種服式由于既長(zhǎng)且寬男子服用較為普遍。漢文帝當(dāng)政時(shí)，比較儉樸，自穿“弋綈(黑色絲織衣)革履”。百官在朝會(huì)時(shí)均著黑色禪衣。
一般朝服的服色均有具體規(guī)定，一年四季按五時(shí)色朝服，即春季用青色；夏季用朱色；季夏用黃色；秋季用白色；冬季用黑色。皇后的祭祀服，上衣用紺色，下裳用皂色?；屎笮Q服，上衣用青色，下裳用縹色(淺黃色)。
深衣形制是上衣下裳相連接的形式，當(dāng)時(shí)男女服用極為普遍。禪衣內(nèi)有中衣、深衣，其形無(wú)大區(qū)別，只是袖形有變化，都屬于單層布帛衣裳。區(qū)別在于內(nèi)穿和外用。
漢代的男子的服裝樣式，大致分為曲裾、直裾兩種。曲裾，即為戰(zhàn)國(guó)時(shí)期流行的深衣。漢代仍然沿用，但多見于西漢早期。到東漢，男子穿深衣者已經(jīng)少見，一般多為直裾之衣，但并不能作為正式禮服。而漢代婦女的禮服，以深衣為主。只是這時(shí)的深衣已與戰(zhàn)國(guó)流行的款式有所不同。顯著的特點(diǎn)是，衣襟繞轉(zhuǎn)層數(shù)加多，衣服的下擺增大。
總體來(lái)看，漢代著衣有以下一些特點(diǎn)：著外衣時(shí)，由于領(lǐng)大且彎曲，有人稱這種交垂的領(lǐng)型為“古者文領(lǐng)”；著衣時(shí)必需暴露中衣的領(lǐng)型；著衣必用白色面料做里；袖寬為一尺二寸；衫無(wú)袖；著裘毛朝外；腰帶極為考究等。我們從一些出土文物中，常見到漢代陶俑，有女奴仆，也有男掃地夫和牧羊人。以長(zhǎng)衣覆地不露足為多，服裝寬大，袖子端立或雙手?jǐn)傞_或作握物姿勢(shì)，也有的微露雙足。女人一般在頭后挽髻，形象端莊持重，敦厚樸實(shí)。最后值得一提的是，漢代織繡技術(shù)相當(dāng)高明，華美的紡織物成為西域諸國(guó)的最愛(ài)。刺繡在漢代是民間婦女普遍掌握的手工藝術(shù)，在服飾文化中不僅是裝飾美化的手段，更是婦女們表達(dá)愛(ài)心和情感的最佳方式之一，在生活用品如香囊、手套，甚至靴底、襪子上都能夠發(fā)現(xiàn)。
二、服裝歷史變化(簡(jiǎn)潔說(shuō)明）
最早的服裝應(yīng)該是在勞動(dòng)中起源的。相傳，古時(shí)炎帝神農(nóng)氏的形象是:身著紅色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的東西，小腿著綁腿，頭戴鳥羽帽，足踏皮制鞋，手執(zhí)農(nóng)具，儼然是一幅農(nóng)人的畫像。而傳說(shuō)中老百姓民頭上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圓筒高帽。傳說(shuō)中的形象描繪可能是出自對(duì)出土文物中某些形象的分析;可是史前毫無(wú)記錄，確實(shí)難以置信，所以也可能是出于后人的揣度。
在古代的黃帝、堯舜時(shí)期開始有了衣裳，結(jié)束了史前那種圍披狀態(tài)。人們穿著這種式樣的衣裳，拜祭祖先和天地。人們從經(jīng)驗(yàn)中得知，早晨天未亮?xí)r，天空是黑色(稱"玄")，上衣如天，所以用玄色；而大地為黃色，下裳如地，服色即用黃色，以此表達(dá)對(duì)天和地的崇拜。遠(yuǎn)古時(shí)期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相連的"深衣制"，這種深衣形式在那時(shí)男女沒(méi)區(qū)別。
魏晉服裝
魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風(fēng)格特征上，卻有獨(dú)到突出的地方，這與當(dāng)時(shí)的藝術(shù)品和工藝品的創(chuàng)作思路有密切關(guān)系，其風(fēng)格的同一性比較明顯。
公元六世紀(jì)波斯圖案花紋通過(guò)"絲綢之路"傳入中國(guó)，對(duì)當(dāng)時(shí)的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產(chǎn)生了不小的影響。這一點(diǎn)在敦煌壁畫上多有反映。
魏晉時(shí)期規(guī)定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時(shí)的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環(huán)、銀約指和繞腕的跳脫等。在質(zhì)地上宮中與宮外仍有很大區(qū)別。
魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長(zhǎng)至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前后兩片，肩部及兩側(cè)用帶系束。胸前和背后有圓護(hù)。因大多以銅鐵等金屬制成，并且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰(zhàn)場(chǎng)上穿"明光鎧"，由于太陽(yáng)的照射，會(huì)發(fā)出耀眼的"明光"，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡(jiǎn)不一，有的只是在 襠的基礎(chǔ)上前后各加兩塊圓護(hù)，有的則裝有護(hù)肩、護(hù)膝，復(fù)雜的還有重護(hù)肩。身甲大多長(zhǎng)至臀部，腰間用皮帶系束。
南北朝服裝
南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統(tǒng)，不穿裙而露褲的人，被看做是沒(méi)禮貌的行為。當(dāng)時(shí)女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳說(shuō)在三國(guó)時(shí)諸葛亮平時(shí)戴此頭巾)，衣袖長(zhǎng)而且窄并加以縷雕花紋。跳舞者穿長(zhǎng)衫，并在身上披掛很長(zhǎng)的帶子，頭上束紈巾。
南北朝服式還有"袍"和"衫"，衫在晉時(shí)已是必著衣的一種。"裘"在此時(shí)極為珍貴，以貂裘為最。" "是少年喜愛(ài)的衣物，浮薄少年更喜愛(ài)有色之" "、"襦"、"帔"、"鶴氅"，這些都是此時(shí)普及的衣裝。
南朝服式基本上繼承魏晉，由于戰(zhàn)亂和國(guó)度的頻繁更替，反映在著裝方面也有變化。江南衣式比北方短小，但當(dāng)時(shí)卻流行戴小帽穿大衣的風(fēng)氣，有時(shí)將一只袖分成兩只，一條裙截成兩裙，有的款式大領(lǐng)大帶，有的衣窄袖小，有的裙長(zhǎng)曳地，有的衣長(zhǎng)蔽腳。 南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規(guī)定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者只能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術(shù)品與服飾風(fēng)格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細(xì)腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點(diǎn)更突出，這與服飾的拖地長(zhǎng)裙和寬衣披帶均十分協(xié)調(diào)一致。
北朝的服式，官宦正式場(chǎng)合穿著朱色單衣，便服和軍服以 為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長(zhǎng)身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝并無(wú)兩樣。北朝時(shí)期著裝衣料中綾錦最為華貴。
南北朝的卷草花紋是在漢代的云紋圖案的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。敦煌造井(單獨(dú)適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續(xù))、飛天、云紋等動(dòng)態(tài)形象巧妙地結(jié)合起來(lái)，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。當(dāng)時(shí)的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產(chǎn)品。
西周服裝
西周的建立，使社會(huì)生產(chǎn)力大大發(fā)展和提高了，物質(zhì)明顯豐富起來(lái)，社會(huì)秩序也走向條理化，并有了規(guī)章制度。服飾形制也由于尊卑等級(jí)的存在、禮儀的需要而進(jìn)一步規(guī)范化，被納入"禮治"范圍，尊卑貴賤，各有分別。
這時(shí)候服飾的專用界限等級(jí)標(biāo)志開始清晰，品種類別也相應(yīng)地增加，像宮室中拜天地、敬鬼神時(shí)專有祭禮服，上朝大典時(shí)有朝會(huì)服，軍事之中專有從戎服，婚嫁之儀專用婚禮服，吊喪時(shí)又有喪服。衣裳雖然還是采用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶（大帶是用絲織或緙制成，寬四寸）、玉 （以玉為原料，以絲帶連系在腰間的掛飾）。另外在服色上也開始有了等級(jí)差別。西周的服式除寬衣長(zhǎng)帶的特有風(fēng)格以外，還吸收了北方鮮卑族（今錫伯族）以帶鉤束腰的服飾花色（在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬制成的精細(xì)的勾或扣）。
秦代服裝
秦漢時(shí)期由于國(guó)家統(tǒng)一，服裝風(fēng)格也趨于一致。秦朝是中國(guó)歷史上第一個(gè)幅員廣大、民族眾多的封建統(tǒng)一國(guó)家。秦王政當(dāng)上始皇帝之后，立即著手推行一系列加強(qiáng)中央集權(quán)的措施，如統(tǒng)一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。不過(guò)，由于秦始皇當(dāng)政時(shí)間太短，服飾制度僅屬初創(chuàng)，還不完備，只在服裝的顏色上做了統(tǒng)一。秦始皇深受陰陽(yáng)五行學(xué)說(shuō)影響，相信秦克周，應(yīng)當(dāng)是水克火，因?yàn)橹艹?quot;火氣勝金，色尚赤"，那么秦勝周就是水德，顏色崇尚黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時(shí)尚顏色了。
秦代鎧甲戰(zhàn)服我們從出土文物中可以看見。在陜西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應(yīng)是秦兵俑中最為常見的鎧甲樣式，是普通戰(zhàn)士的裝束，這類鎧甲有如下特點(diǎn)：胸部的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便于活動(dòng)。從胸腹正中的中線來(lái)看，所有甲片都由中間向兩側(cè)疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下周圍的甲片都用連甲帶連接，所有甲片上都有甲釘，其數(shù)或二或三或四不等，最多不超過(guò)六枚。甲衣的長(zhǎng)度，前后相等，下擺一般多為圓形。
漢代服裝
中國(guó)完整的服裝服飾制度在漢朝確立的。漢代染織工藝、剌繡工藝和金屬工藝發(fā)展較快，推動(dòng)了服裝裝飾的變化。
西漢建立時(shí)基本上沿用秦朝的服制。東漢時(shí)期穿黑色衣服必配紫色絲織的裝飾物。祭祀大典上通用的是"長(zhǎng)冠服"?；屎蟮募漓敕牵荷弦掠媒C色，下裳用皂色。皇后的蠶服，上衣用青色，下裳用縹色（淺黃色）。漢文帝當(dāng)政時(shí)比較儉樸，自己穿黑色絲織衣、皮鞋。一般官員要穿禪衣，又名"祗服"。在西漢時(shí)期二百年之中，服飾實(shí)行"深衣制"，它的特點(diǎn)是象蟬一樣的頭冠（帽子）、紅色的衣服、象田字狀的領(lǐng)子、戴玉 、紅色的鞋。深衣形制是上衣下裳相連接縫在一起，做祭服的中衣，要緣黑色邊，作為朝服的中衣，需緣紅色邊，當(dāng)時(shí)男女服用極為普遍。服飾總稱"禪衣"。禪衣是單層的外衣。禪衣里面有中衣、深衣，其形與禪衣無(wú)大區(qū)別，只是袖形有變化，都屬于單層布帛衣裳。官員在上朝時(shí)都要穿黑色禪衣。
漢衣款式以衣襟分類，可以劃分兩種：一為"曲裾禪衣"，即開襟是從領(lǐng)曲斜至腋下；一為直裾禪衣，是開襟從領(lǐng)向下垂直，此種禪衣又稱" "。曲裾，即為戰(zhàn)國(guó)時(shí)期流行的深衣。漢代仍然沿用，到東漢，男子穿深衣的已經(jīng)不多了，一般為直裾衣，但并不能作為正式禮服。這種服式既長(zhǎng)又寬，從款式上官民服用基本沒(méi)有差別，但從原料和顏色上，卻可明顯顯示等級(jí)的不同。
漢代朝服的服色有具體規(guī)定，一年四季按五時(shí)著服，即春季用青色；夏季用紅色；季夏用黃色；秋季用白色；冬季用黑色。
漢代著衣有七個(gè)特點(diǎn)：
穿外衣時(shí)，由于領(lǐng)大而且彎曲，穿衣時(shí)必需暴露中衣的領(lǐng)型；
穿衣必用*料做里；
袖寬為一尺二寸；
衫無(wú)袖；
穿皮毛服裝時(shí)裘毛朝外；
腰帶極為考究，所用帶鉤以金制成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動(dòng)有趣。一般長(zhǎng)度在一寸半至六寸之間，是衣裳中間顯要的裝飾物。漢帶鉤從形、色和工藝上都達(dá)到了極高的水平，較比西周和戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，在設(shè)計(jì)和制作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛(ài)，佩戴者很多；
男子保持佩刀習(xí)俗，但所佩之刀有形無(wú)刃，因此失去了實(shí)際價(jià)值，主要是顯示儀容。
漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉?；实邸⒐?、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質(zhì)地上加以區(qū)別。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都采用深衣制。
漢時(shí)勞動(dòng)女子總是上穿短襦，下穿長(zhǎng)裙，膝上裝飾長(zhǎng)長(zhǎng)垂下的腰帶。勞動(dòng)男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，并在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農(nóng)奴、商賈、士人都一樣。
春秋戰(zhàn)國(guó)服裝
由于連年戰(zhàn)爭(zhēng)，戰(zhàn)國(guó)時(shí)期各種禮儀逐漸廢除不用。戰(zhàn)國(guó)七雄齊、楚、燕、韓、趙、魏、秦各諸侯國(guó)的服飾，由于風(fēng)土所限，相應(yīng)地產(chǎn)生一些變化。從近年來(lái)湖南長(zhǎng)沙出土的戰(zhàn)國(guó)楚墓中的彩繪木俑身上，可以看到當(dāng)時(shí)很有代表性的服飾特點(diǎn)。這時(shí)候的服飾以沿寬邊的下身纏繞式的肥大衣服。其纏繞是將前襟向后身圍裹，即采取橫線與斜線的空間互補(bǔ)，獲得靜中有動(dòng)和動(dòng)中有靜的裝飾效果。因?yàn)橐铝媳容^輕薄，為了防止薄衣纏身，所以采用平挺的錦類織物鑲邊，邊上再裝飾云紋圖案，即"衣作繡，錦為沿"，將實(shí)用與審美巧妙地結(jié)合。這些構(gòu)思與制作方法都充分體現(xiàn)了古人設(shè)計(jì)的智慧與聰敏。 戰(zhàn)國(guó)時(shí)期男子著裝，衣長(zhǎng)不過(guò)膝，以連續(xù)矩紋和條紋作裝飾，此種圖案與當(dāng)時(shí)的漆器器皿邊飾十分相似。
男裝以交叉領(lǐng)、窄袖、腰間束帶為基本樣式。戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的帶鉤質(zhì)地多為金、銀、銅、鐵、玉，在帶鉤上刻有花紋，有時(shí)也鑲上綠松石，顯示尊貴富有。還有一種金銀錯(cuò)的手工工藝，對(duì)金石進(jìn)行加工后，其外觀更加精致華貴。戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的冶鐵業(yè)比較興旺，可以制做男人身上懸掛的銅刀；工藝也屬上乘，如一種二十五公分長(zhǎng)的小彎刀，刀背上雕刻有各式花紋，當(dāng)時(shí)廣為人們喜愛(ài)和佩帶，名為"容刀"。這時(shí)的掛刀，已不完全為實(shí)用，很大程度上裝飾取代了實(shí)用。
商代服裝
中國(guó)古代的殷商時(shí)期開始有了文字，那時(shí)的文字絕大多數(shù)是象形字，甚至是圖畫。從甲骨文中我們可以見到衣、履、黃裳、帶、袂等反映服飾著裝的字樣。從出土的人物形象中，看到的玉佩、玉環(huán)、耳墜、項(xiàng)飾、笄、梳，以及絲綢、麻布和銅飾，分辨出精美的飾物和考究的衣物，但這些均為貴族所有。說(shuō)明服裝與服飾體系正進(jìn)一步完善。
衣、裳、冠、履、帽、襪等服飾形制的不斷出現(xiàn)，表明人們對(duì)服裝的理解也日益提高，逐漸從單純的實(shí)用功能，向裝飾點(diǎn)綴方向發(fā)展，從而使古代服飾趨向完整和統(tǒng)一。
唐代服裝
唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時(shí)候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，并扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。
盛唐以后，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時(shí)期，這種特點(diǎn)更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場(chǎng)合穿著，穿著這種禮服，發(fā)上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。
唐高宗以后，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。
唐裝還對(duì)鄰國(guó)有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長(zhǎng)處。唐裝襦裙線條柔長(zhǎng)，十分優(yōu)美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來(lái)服飾特點(diǎn)，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實(shí)唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風(fēng)格獨(dú)特奇異多姿，成為中國(guó)歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。
宋代服裝
宋朝歷史以平民化為主要趨勢(shì)，服裝也質(zhì)樸平實(shí)，反映時(shí)代傾向。
宋代女子服裝分三種：一為自皇后、貴妃至各級(jí)命婦所用的"公服"，一為平民百姓所用的吉兇服稱"禮服"；一為日常所用的常服。
宋裝繼承唐裝，女服仍以衫、襦、襖、背子、裙、袍、褂、深衣為主。絕大部分是直領(lǐng)對(duì)襟式，無(wú)帶無(wú)扣，頸部外緣縫制著護(hù)領(lǐng)。服式采用衣袖相連的裁剪方式。有的限于面料的幅寬，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接縫和貼邊裝飾。單夾衣有前身短后身長(zhǎng)的式樣，也有無(wú)袖的大背心式樣。出土的衣服都在領(lǐng)邊、袖邊、大襟邊、腰部和下擺部位分別鑲邊或繡有裝飾圖案，采用印金、刺繡和彩繪工藝，飾以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。
宋代品官制度基本上沿襲前代，因此宮中的官服也與前代相仿，分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時(shí)服。朝服是紅衣紅裳，內(nèi)穿白色羅質(zhì)中單，外系羅料大帶，并有緋色羅料蔽膝，身掛錦綬、玉 、玉釧，下著白綾襪黑皮履。除這種朝服是統(tǒng)一樣式外，官職的高低是以搭配的不同來(lái)區(qū)別的。主要是在有無(wú)禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級(jí)別變化。穿朝服時(shí)必戴"進(jìn)賢冠"（一種涂漆的梁冠帽），"貂蟬冠"(又名"籠巾"，是以藤絲編成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(屬進(jìn)賢冠一類)。
公服即常服，又名"從省服"，以曲領(lǐng)大袖，腰間束革帶為主要形式，另有窄袖式樣也。這種服式以用色區(qū)別等級(jí)。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用緋色；九品以上用綠色。按當(dāng)時(shí)的規(guī)定，服用紫色和緋色(朱色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚袋，高低職位以此物加以明顯的區(qū)別。
時(shí)服是按季節(jié)賜發(fā)給官臣的衣物。上至將相皇帝大將下至侍衛(wèi)步軍，賜發(fā)的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋。
宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒(méi)有太大區(qū)別。只是在用色上有較為明顯的規(guī)定和限制。
宋時(shí)常服有如下幾種：
"袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型，有官職的是錦袍，無(wú)官職的是白布袍。
"襦"、"襖"為平民日常穿用的必備之服。
"短褐"是一種既短又粗的布衣，為貧苦人服。
" 衫"，這是一種裳下擺接一橫 的男人長(zhǎng)衫。
"裳"，沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時(shí)也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對(duì)領(lǐng)鑲黑邊飾的長(zhǎng)上衣配黃裳。居家時(shí)不束帶，待客時(shí)束帶。
"直裰"是一種比較寬大的長(zhǎng)衣。由于下擺無(wú)衩而背部卻有中縫而稱"直裰"。
"鶴氅"，寬長(zhǎng)曳地，是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。
此外宋代男式衣著，還有布衫和羅衫。內(nèi)用的叫汗衫，有交領(lǐng)和頜領(lǐng)形式。質(zhì)料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質(zhì)料有布、綢、羅、錦、 絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族褲子的質(zhì)地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，并有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。
元代服裝
元代是中國(guó)歷史上民族融合的時(shí)代，服裝服飾也充分體現(xiàn)了這一特點(diǎn)。元太祖成吉思汗自1206年建都，滅西夏、金之后，民族組成主要以蒙古族為主。元代由于民族矛盾比較尖銳，長(zhǎng)期處于戰(zhàn)亂狀態(tài)，紡織業(yè)、手工業(yè)遭到很大破壞。宮中服制長(zhǎng)期延用宋式。直到l321年元英宗時(shí)期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，并在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質(zhì)孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質(zhì)孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點(diǎn)的服制。
"質(zhì)孫服"服用面很廣，大臣在內(nèi)宮大宴中可以穿著，樂(lè)工和衛(wèi)士也同樣服用。這種服式上、下級(jí)的區(qū)別體現(xiàn)在質(zhì)地粗細(xì)的不同上。天子的有十五個(gè)等級(jí)(以質(zhì)分級(jí)層次〉。每級(jí)所用的原料和選色完全統(tǒng)一，衣服和帽子一致，整體效果十分出色。比如衣服若是金錦剪茸，其帽也必然是金錦暖帽；若衣服用*皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等級(jí)，與冬裝類同。百官的冬服有九個(gè)等級(jí)，夏季有十四個(gè)等級(jí)，同樣也是以質(zhì)地和色澤區(qū)分。
"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一種有里有面的較馬褂稍長(zhǎng)的皮衣，元代蒙人稱之為"襻子答忽"。"比甲"則是便于騎射的衣裳，無(wú)領(lǐng)無(wú)袖，前短后長(zhǎng)，以襻相連的便服。 元代男子的公服多隨漢族習(xí)俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，婦女也有這種習(xí)俗（稱為襦裙半臂）。
元代女服分貴族和平民兩種樣式。貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮制衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，由于衣長(zhǎng)曳地，貴夫人外出行樂(lè)時(shí)，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一云肩，即所謂"金繡云肩翠玉纓"，十分華美。作為禮服的袍，面料質(zhì)地十分考究，采用大紅色織金、錦、蒙茸和很長(zhǎng)的氈類織物。當(dāng)時(shí)最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。 元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現(xiàn)，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受鄰國(guó)高麗的影響，都城的貴族后妃們也有模仿高麗女裝的習(xí)俗。
明代服裝
到明代服裝出現(xiàn)了許多新的變化，最突出的特點(diǎn)是以前襟的紐扣代替了幾千年來(lái)的帶結(jié)。但是紐扣并非始于明代，從元代的辮線襖子腰圍部分曾經(jīng)見到過(guò)釘紐扣的形式。紐扣的使用也是一種變革，體現(xiàn)著時(shí)代的進(jìn)步。另外理學(xué)盛行也在一定程度上影響了服裝風(fēng)格。
明裝與唐裝相比，在于衣裙比例的明顯倒置，由上衣短下裳長(zhǎng)，逐漸拉長(zhǎng)上裝，縮短露裙的長(zhǎng)度。衣領(lǐng)也從宋代的對(duì)領(lǐng)蛻變成以圓領(lǐng)為主。
明代女裝上衣是三領(lǐng)窄袖，身長(zhǎng)三尺，露裙二、三寸。當(dāng)時(shí)揚(yáng)州流行一種新式樣：女衫長(zhǎng)二尺八寸，袖子寬一尺二寸，外護(hù)袖鑲錦繡，冬季鑲貂狐皮。裙裝在明代初年用色偏向淺淡。裙褶十分盛行，有細(xì)密褶紋，也有大褶紋。褶紋裝飾十分講究。有一種名為彩條裙，每條選用一種顏色緞，每條色緞上繡出花鳥紋飾，帶邊鑲以金線可成為獨(dú)立的條帶，將數(shù)條這樣的各種彩條拼合在腰帶上，就成為彩條飄舞的裙子，因此取名"鳳尾裙"。有的還將整塊緞料用手工做成細(xì)褶紋，取名"百褶裙"，一種二十四褶裙取名"玉裙"。 明代還有一種特殊式樣的帔子，由于其形美如彩霞，故得名"霞帔"。這種帔子出現(xiàn)在南北朝時(shí)期，隋唐時(shí)期得此名。到宋代將它列入禮服行列之中。明代服用此式較為普遍，它的形狀宛如一條長(zhǎng)長(zhǎng)的彩色掛帶，每條霞帔寬三寸二分，長(zhǎng)五尺七寸，服用時(shí)繞過(guò)脖頸，披掛在胸前，由于下端垂有金或玉石的墜子，因此越發(fā)顯得高貴。
有一種出自元代的無(wú)領(lǐng)對(duì)襟馬甲，又稱"比甲"，是宮廷中皇后的專用服式。后來(lái)逐漸傳入民間，擴(kuò)大了服用范圍。比甲盛行于明代中期，主要受青年婦女的偏愛(ài)。從形式上看與隋唐時(shí)期的半臂有淵源關(guān)系，后來(lái)清代出現(xiàn)的馬甲，就是這種比甲的變形。
明式服裝的另一個(gè)特色是襟上佩佳飾物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各種飾物。其中垂掛在胸前的叫"墜領(lǐng)"；系在前襟的叫"七事"；走起路來(lái)有響聲的叫"禁步"，這些佩飾統(tǒng)稱"雜佩"。另有一種特別的佩飾，是在一條金鏈上，以環(huán)相連掛著四件小物件：即鑷子、牙簽、耳挖子和小刀，是些婦女的生活實(shí)用品。
明代男裝以方巾圓領(lǐng)為代表形式，儒生所著 衫與當(dāng)今舞臺(tái)上京劇書生的服飾極為相似。其特點(diǎn)是寬袖、皂（黑）色緣邊，青圓領(lǐng)、皂絳軟巾垂帶。
官服是云緞圓領(lǐng)袍，另有外加云緞外套的穿法。這種袍長(zhǎng)離地一寸，袖長(zhǎng)過(guò)手，袖椿（指袖身）寬一尺，袖口寬九寸。
水田衣是明代一般婦女服飾，是一種以各色零碎錦料拼合縫制成的服裝，形似僧人所穿的袈裟，因整件服裝織料色彩互相交錯(cuò)形如水田而得名。它具有其它服飾所無(wú)法具備的特殊效果，簡(jiǎn)單而別致，所以在明、清婦女中間贏得普遍喜愛(ài)。據(jù)說(shuō)在唐代就有人用這種方法拼制衣服。
清代服裝
清朝是以滿族統(tǒng)治者為主的政權(quán)機(jī)構(gòu)，滿族旗人的風(fēng)俗習(xí)慣影響著中原地區(qū)。幾千年來(lái)世代相傳的傳統(tǒng)服制度，由于滿族八旗兵的進(jìn)關(guān)而遭到破壞?？梢哉f(shuō)這種變革，是中國(guó)傳統(tǒng)服制的又一次飛躍，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"之后的第三次明顯的突變。
歷時(shí)數(shù)千年的寬袍大袖、拖裙盛冠、瀟灑富麗、纖細(xì)柔弱，與衣身修長(zhǎng)、衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對(duì)比。旗裝以它用料節(jié)省，制作簡(jiǎn)便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁復(fù)，這是后人易于接受的主要原因。
滿族的旗裝，外輪廓呈長(zhǎng)方形，馬鞍形領(lǐng)掩頰護(hù)面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。其造型完整嚴(yán)謹(jǐn)，呈封閉式盒狀體，因此形象肅穆莊重，清高不凡，而獨(dú)樹一幟，突破了幾千年來(lái)飄逸的塔形衣冠。時(shí)至今日，它對(duì)現(xiàn)代服裝也有一定的影響。特別是隨時(shí)代發(fā)展，經(jīng)過(guò)加工曲線突出修長(zhǎng)秀麗的旗袍，已經(jīng)形成了漢民族的服飾代表，顯示了東方女性的溫柔與內(nèi)涵，具有永恒存在的價(jià)值。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對(duì)襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、繡花和裥等工藝手段作裝飾。襟邊、領(lǐng)邊和袖邊均以鑲、滾、繡等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長(zhǎng)衫之內(nèi)有小衣，相當(dāng)于漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。
傳統(tǒng)民族服裝 - 旗袍馬褂
馬褂、旗袍是清代男女的典型服飾。現(xiàn)已成為中國(guó)的傳統(tǒng)服裝。
馬褂是一種穿于袍服外的短衣，衣長(zhǎng)至臍，袖僅遮肘，主要是為了便于騎馬，故稱為"馬褂"。滿人初進(jìn)關(guān)時(shí)，只限于八旗士兵穿用。直到康熙雍正年間，才開始在社會(huì)上流行，并發(fā)展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。之后更逐漸演變?yōu)橐环N禮儀性的服裝，不論身份，都以馬褂套在長(zhǎng)袍之外，顯得文雅大方。
馬褂的樣式有琵琶襟、大襟、對(duì)襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動(dòng)自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對(duì)襟馬褂，其服色在各個(gè)時(shí)期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深絳色（人稱"福色"），到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對(duì)襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時(shí)常穿此服，因其身長(zhǎng)袖窄，也稱作"長(zhǎng)袖馬褂"。
馬褂中有一種顏色不能隨便使用，那就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝"巡幸"的侍衛(wèi)，稱為"職任褂子"；二是行圍校射時(shí)，中靶或獲獵多者，稱為"行圍褂子"；三是在治事或戰(zhàn)事中建有功勛者，稱為"武功褂子"，這些人還要被載入史冊(cè)。只有這種御賜的馬褂才可以隨時(shí)穿著。
旗袍是我國(guó)一種富有民族風(fēng)情的婦女服裝，由滿族婦女的長(zhǎng)袍演變而來(lái)。由于滿族稱為"旗人"，故將其稱之為"旗袍"。在清代，婦女服飾可謂是滿漢并存。清初，滿族婦女以長(zhǎng)袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時(shí)尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代后期，滿族效仿漢族的風(fēng)氣日盛，甚至出現(xiàn)了"大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳"的情況，而漢族仿效滿族服飾的風(fēng)氣，也于此時(shí)在一些達(dá)官貴婦中流行起來(lái)。
到了20世紀(jì)20年代，受西方服飾影響，經(jīng)改進(jìn)之后的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來(lái)。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式后，通過(guò)不斷改進(jìn)，才進(jìn)入千家萬(wàn)戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領(lǐng)有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無(wú)領(lǐng)；袖口有長(zhǎng)袖、短袖、無(wú)袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長(zhǎng)旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良后的旗袍在20世紀(jì)30年代，幾乎成為中國(guó)婦女的標(biāo)準(zhǔn)服裝。
三、中國(guó)的服裝歷史是怎樣演變的?
中國(guó)服裝歷史悠久，可追溯到遠(yuǎn)古時(shí)期。在北京周口店猿人洞穴曾發(fā)掘出約 1.8萬(wàn)年前的骨針。浙江余姚河姆渡新石器時(shí)代遺址中，也有管狀骨針等物出土。可以推斷，這些骨針是當(dāng)時(shí)縫制原始衣服用的。中國(guó)人的祖先最初穿的衣服，是用樹葉或獸皮連在一起制成的圍裙。后來(lái),每個(gè)朝代的服飾都有其特點(diǎn),這和當(dāng)時(shí)農(nóng)、牧業(yè)及紡織生產(chǎn)水平密切相關(guān)。春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，男女衣著通用上衣和下裳相連的“深衣”式。大麻、苧麻和葛織物是廣大勞動(dòng)人民的大宗衣著用料。統(tǒng)治者和貴族大量使用絲織物。部分地區(qū)也用毛、羽和木棉纖維紡織織物。漢代，絲、麻纖維的紡績(jī)、織造和印染工藝技術(shù)已很發(fā)達(dá)，染織品有紗、綃、絹、錦、布、帛等，服裝用料大大豐富。出土的西漢素紗禪衣僅重49克，可見當(dāng)時(shí)已能用桑蠶絲制成輕薄透明的長(zhǎng)衣。隋唐兩代，統(tǒng)治者還對(duì)服裝作出嚴(yán)格的等級(jí)規(guī)定，使服裝成為權(quán)力的一種標(biāo)志。日常衣料廣泛使用麻布，裙料一般采用絲綢。隨著中外交往增加，服式也互有影響，如團(tuán)花的服飾是受波斯的影響；僧人則穿著印度式服裝“袈裟”。現(xiàn)今日本的和服仍保留著中國(guó)唐代的服裝風(fēng)格。唐宋到明代服式多是寬衣大袖，外衣多為長(zhǎng)袍。清代盛行馬褂、旗袍等滿族服式，體力勞動(dòng)者則穿短襖長(zhǎng)褲。近代，由于紡織工業(yè)的發(fā)展,可供制做服裝的織物品種和數(shù)量增加,促進(jìn)了服裝生產(chǎn)。辛亥革命后，特別是五四運(yùn)動(dòng)后吸收西方服式特點(diǎn)的中山服、學(xué)生服等開始出現(xiàn)。1950年以后，中山服幾乎已成為全國(guó)普遍流行的服裝，袍褂幾近消失。隨著大量?jī)?yōu)質(zhì)面料的出現(xiàn)，服裝款式也有發(fā)展?，F(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)已成為工藝美術(shù)的一個(gè)分支，而服裝生產(chǎn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化大批量生產(chǎn)。
四、中國(guó)各朝代的服飾是如何演變的
1、商周
商代衣服材料主要是皮、革、絲、麻。由于紡織技術(shù)的進(jìn)展，絲麻織物已占重要地位。商代人已能精細(xì)織造極薄的綢子，提花幾何紋錦、綺，和絞織機(jī)的羅紗。衣料用色厚重。
從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡(jiǎn)不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國(guó)服裝的基本形制。
2、春秋戰(zhàn)國(guó)
春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的衣著，上層人物的寬博、下層社會(huì)的窄小，已趨迥然。深衣有將身體深藏之意，是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服，男女通用。
公元前307年趙武靈王頒秦漢服飾胡服令，推行胡服騎射，便于騎射活動(dòng)。
3、秦漢
秦漢服裝面料仍重錦繡。繡紋多有山云鳥獸或藤蔓植物花樣，織錦有各種復(fù)雜的幾何菱紋，以及織有文字的通幅花紋。
4、隋唐
隋唐時(shí)期，中國(guó)由分裂而統(tǒng)一，由戰(zhàn)亂而穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)文化繁榮，服飾的發(fā)展無(wú)論衣料還是衣式，都呈現(xiàn)出一派空前燦爛的景象。
彩錦，是五色俱備織成種種花紋的絲綢，常用作半臂和衣領(lǐng)邊緣服飾。特種宮錦，花紋有對(duì)雉、斗羊、翔鳳、游鱗之狀，章彩華麗。
刺繡，有五色彩繡和金銀線繡等。印染花紋，分多色套染和單色染。隋唐時(shí)期男子冠服特點(diǎn)主要是上層人物穿長(zhǎng)袍，官員戴幞頭，百姓著短衫。
直到五代，變化不大。天子、百官的官服用顏色來(lái)區(qū)分等級(jí)，用花紋表示官階。隋唐女裝富有時(shí)裝性，往往由爭(zhēng)奇的宮廷婦女服裝發(fā)展到民間，被紛紛仿效，又往往受西北民族影響而別具一格。
隋唐時(shí)期最時(shí)興的女子衣著是齊胸襦裙、高腰襦裙，即短上衣加長(zhǎng)裙，裙腰以綢帶高系，幾乎及腋下。
5、宋
宋代漢服大致有官服、便服、傳統(tǒng)服等三式。宋代官服面料以羅為主，政府因五代舊制，每年要贈(zèng)送親貴大臣錦緞袍料，分七宋代靈鷲球紋錦袍等不同花色。
官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。
官服服式大致近于晚唐的大袖長(zhǎng)袍，但首服已是平翅烏紗帽，名直腳幞頭，君臣通服，成為定制。
6、明
明代普通百姓的服裝或長(zhǎng)、或短、或衫、或裙，基本上承襲了傳統(tǒng)，且品種十分豐富。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混；勞動(dòng)大眾只許用褐色。
7、清
清代女裝，漢、滿族發(fā)展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時(shí)期還保留明代款式，時(shí)興小袖衣和長(zhǎng)裙；乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新無(wú)可底止。
到晚清時(shí)都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著“旗裝”，梳旗髻，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流傳的所謂旗裝，長(zhǎng)期主要用于宮廷和王室。清代后期，旗裝也為漢族中的貴婦所仿用。
擴(kuò)展資料：
受西方服飾影響：
或許有人會(huì)以現(xiàn)代女性服裝中的旗袍為例，來(lái)證明中國(guó)女裝也著重表現(xiàn)人體的自然美，其實(shí)，這種旗袍是在本世紀(jì)上半葉受西方服飾審美趣味影響的結(jié)果，直至光緒年間，旗袍還不是目前的式樣。
傳統(tǒng)旗袍在肩、胸、腰、臂、臀等部位的表現(xiàn)與突出人體美的西方女性服裝完全不一樣。
和西方服飾藝術(shù)不同的是：中國(guó)服飾藝術(shù)不是突出人體美，而是充分調(diào)動(dòng)藝術(shù)造型等手段追求一種裝飾美，即一種超越形體的精神空間。
從中國(guó)清朝以前的服裝款式來(lái)看，遮蔽人體的寬袍大袖是中國(guó)傳統(tǒng)服飾的主流。即使某些人的形體很美，這種服裝也不去展現(xiàn)這個(gè)美的形體。
參考資料來(lái)源：百度百科-中國(guó)服飾
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