正文

從古至今服裝的演變過程（從古至今服裝的演變過程和原因）

發(fā)布時間：2023-04-28 14:37:20 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 179

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于從古至今服裝的演變過程的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

創(chuàng)意嶺作為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)，服務客戶遍布全國，設(shè)計相關(guān)業(yè)務請撥打175-8598-2043，或微信：1454722008

本文目錄:

1、我國歷朝歷代的服飾是怎樣演變過來的？
2、簡述一下中國的服飾發(fā)展歷史。
3、漢服發(fā)展演變過程
4、中國服飾由古至今的變化

從古至今服裝的演變過程（從古至今服裝的演變過程和原因）

一、我國歷朝歷代的服飾是怎樣演變過來的？

服飾圖案源于生活，服飾圖案形成于人們的觀念，因而，作為源于生活和形成于觀念的服飾圖案，自然也是隨著社會的不斷進步和人們的觀念的提高而不斷發(fā)展的，是隨著社會的發(fā)展而發(fā)展的。商代服飾圖案我國的服飾圖案經(jīng)歷了千百年的發(fā)展歷程，有著悠久的歷史。服飾圖案據(jù)最初考察表明，有文字記載的是商代。那時，奴隸主身著的是帶有雷龜紋的服裝。圖案的裝飾主要表現(xiàn)在服裝的領(lǐng)口、袖口、前襟、下擺、褲角等邊緣處及腰帶上；表現(xiàn)形式主要是規(guī)則的回龜紋、菱形紋、云雷紋，而且是以二方連續(xù)構(gòu)圖形式來表現(xiàn)的。這表明，那時我國的原始先民不但設(shè)計制作了帶有圖案的較合體的服裝，而且也能夠運用設(shè)計技巧在服飾上進行裝飾表現(xiàn)。至今，這種二方連續(xù)構(gòu)圖形式仍普遍地運用于服飾圖案設(shè)計中，同時，在其他造型設(shè)計中也不為罕見。從奴隸社會到封建社會的服飾品的裝飾圖案來看，主要是從對于動物形狀的愉悅感中得到啟發(fā)的，但主觀色彩并不濃，是一種自然物象的再現(xiàn)。圖案在服飾的表現(xiàn)上，主要以云雷紋、回龜紋、幾何紋為主。紋樣的運用比在青銅器上的運用要巧得多。奴隸社會的青銅器上的云雷紋是作為底紋出現(xiàn)的，主紋是以獸面紋為主的，而在服裝上的云雷紋則是以主紋出現(xiàn)的。隨著社會的發(fā)展，人們對紋樣的追求表現(xiàn)出了主觀意識，這種意識也就是圖騰的萌芽意識。當時，人們把一些動物作為圖騰崇拜物(如鳥、魚、虎等)，其紋樣首先在人們所用的器物(酒具、餐具、生活用品)上表現(xiàn)出來，但很快就反映在服飾上。在商代、男女所用的各種玉飾、帽飾、牙笄等也有這種印跡。周代服飾圖案到了周代，隨著社會的變革，生產(chǎn)力的發(fā)展，紡織業(yè)應運而生，于是出現(xiàn)了華美的暗花綢和多彩的刺繡品。人們用它制作服裝，于是出現(xiàn)了冕服?！队輹ひ骛ⅰ菲杏浻校骸坝栌^古人之象，日、月、星辰......以五彩彰施于五色，作服汝明?！边@里所說的用五彩色施于衣裳上，即十二章花紋用畫與繡的方法施于冕服上，說明當時的服飾圖案已很有特點了。從十二章花紋表現(xiàn)形式和象征意義來看，這些紋樣并沒有排出當時人們圖騰崇拜的心理，同時，也表明人們已不是僅僅把圖騰崇拜作為惟一的服飾圖案裝飾了，而且已能夠運用各種自然界的物象紋樣來裝飾自己，表現(xiàn)出了奴隸社會人們的審美意識。但是，這種審美意識有著社會的局限性，主要表現(xiàn)為奴隸主與奴隸之間的等級差別上。也就是說，統(tǒng)治階級將這些圖案視為階級的劃分，使本來是自然的美好的物象蒙上了濃厚的階級色彩。例如，天子服飾可盡享十二章花紋；諸侯自龍袞而下至黼黻，士服藻、火，大夫加粉米。就此我們看到，這一時期的服飾紋樣在設(shè)計上注意了藝術(shù)的表現(xiàn)，作為一種文化表現(xiàn)來看，表明人們的審美意識有了很大的提高。戰(zhàn)國時期服飾圖案戰(zhàn)國時期，正是中國古代社會的大變革時期，在意識形態(tài)領(lǐng)域中，百家蜂起，諸子爭鳴，社會思潮和觀念空前活躍。這時器物的裝飾紋樣有了較大的變化：森嚴拘謹?shù)镊吟鸭y、蟠螭紋讓位于奔放活潑、富有生氣的人間題材，表現(xiàn)在服飾上的嚴謹?shù)脑O(shè)計變得舒展了。從戰(zhàn)國的服飾圖案來看，很多圖形已不是自然物象的直接描繪了，而是采用自然物象的變化紋樣。這說明人們在圖案的設(shè)計上加入了自己的主觀審美意識，理想化的東西多了起來。這不僅表現(xiàn)出人們的審美情趣的提高，而且也使服飾紋樣具有了較高的藝術(shù)欣賞價值。任何事物都有一個發(fā)生、發(fā)展和逐步完善的過程。戰(zhàn)國時代的服飾圖案經(jīng)歷了從殷商到周的發(fā)展過程，使服飾圖案在設(shè)計形式上達到了較高的水平。人們又開始一改嚴謹細膩的設(shè)計風格，來追求一種活潑大方的藝術(shù)表現(xiàn)形式。服飾圖案受秦瓦當藝術(shù)的影響，開始注重藝術(shù)形象的整體性，而不是拘泥于細部和局部的刻畫。在藝術(shù)處理上，多用以少勝多、以虛帶實、造型概括逼真的對比手法來表現(xiàn)那種簡潔淳厚的美。這種風格上的大起大落與當時人們的思想活躍是分不開的，這說明，文化上的進步必然在物質(zhì)上得以表現(xiàn)。如果說戰(zhàn)國以前服飾圖案以嚴謹規(guī)劃為特點的話，那么秦統(tǒng)一后，服飾圖案則以明朗、大方、活潑、奔放來表現(xiàn)生活。漢代服飾圖案漢代延續(xù)戰(zhàn)國時期的服飾風格，在圖案的追求上更加趨于大氣、明快、簡練、多變。從鞋的變化上看，已接近我們現(xiàn)代鞋和靴的樣式，說明那時的服飾是較發(fā)達的。此時，在服飾面料圖案的裝飾上，一改商、周代中心對稱、反復連續(xù)圖案的組織形式，而是以重疊纏繞、上下穿插、四面延展的構(gòu)圖出現(xiàn)了，并以幻想和浪漫主義手法，不拘一格地進行變形，形成了活潑的云紋、鳥紋和龍紋圖案。其特色是用流動的弧線上下左右任意延伸，轉(zhuǎn)折處線條加粗或加小塊面，強調(diào)了動態(tài)線，豐富了形象。長沙馬王堆出土的帛畫中所繪形象，身著的衣服圖案是“S”形云紋。這種“S”形圖案具有左右上下互相呼應、回旋的生動的特點。其線條粗細搭配、大小穿插，在對比統(tǒng)一的圖案形式美的法則中，有了新的創(chuàng)造。漢代的織繡工藝表明，這一時期是我國染織史上第一個興盛期，織物品種與紋樣布局都達到了很高水平。就長沙馬王堆出土的云紋圖案來看，其線條舒展流暢，動感強，用的都是“S”形。由此可見，漢代云紋圖案在此時有了新發(fā)展，即在上下左右任意延伸的線條中產(chǎn)生了虛實相間的節(jié)奏，又以自由延伸的“S”形骨架表現(xiàn)一種大氣、協(xié)調(diào)的美感，為后期的藝術(shù)造型設(shè)計奠定了基礎(chǔ)。以輕盈、精巧、別致而著稱的漆器工藝在漢代也達到了頂峰。其工藝制作精密，裝飾紋樣主要也是舒展、流動的變形云紋、動物紋、植物紋、幾何紋、但漆器工藝品上較多的是云紋。漢代在服飾圖案的色彩運用上，主要以對比為主，強調(diào)明快、醒目、艷麗，表現(xiàn)了素中見華美的特點。這種特點在現(xiàn)代服飾設(shè)計中也為人們所運用。漢代，服飾圖案除了十二章紋樣的繼續(xù)延用外，服飾作為統(tǒng)治階級權(quán)力與地位的象征，意義更加濃厚了。為此，各種手工業(yè)者為了滿足統(tǒng)治者的需要，在服飾圖案的設(shè)計上更加追求藝術(shù)的審美價值了，所反映的圖案已不僅僅是滿足于各種自然物象的變形，而是適應統(tǒng)治階級的需要。在圖案造型的選擇上，突出了龍、鳳的寓意。從圖案的造型也可看出，當時的龍、鳳已經(jīng)具有很高的藝術(shù)表現(xiàn)力了。在服飾圖案的表現(xiàn)上，龍、鳳紋樣不僅具有了很強的工藝化、裝飾化特點，更具有審美價值，而且在設(shè)計上也更加追求藝術(shù)造型的完美性了。綜上所述表明，服飾圖案的運用經(jīng)歷了最原始的一種蒙昧美的追求，圖騰的崇拜，權(quán)力、地位的象征這樣一個發(fā)展過程，已經(jīng)達到了人的主觀上的藝術(shù)加工、創(chuàng)造的境地。也就是說，圖案作為服飾裝飾不單單是美的象征，而是更加突出地表現(xiàn)出了它的藝術(shù)欣賞價值，盡管它蒙上了一層權(quán)力等級的色彩(即階級的色彩)。為此我們說，服飾圖案的運用到了漢代時，已經(jīng)有了較高的藝術(shù)表現(xiàn)力。魏、晉時期的服飾圖案魏、晉時期的服飾圖案除了繼續(xù)沿襲漢以來的藝術(shù)風格外，在線條的設(shè)計上趨于粗獷，給人一種肥厚之感。在服飾的圖案上，并不是刻意地追求局部，而主要是追求服裝的整體線條美、飄逸美，以此來表現(xiàn)服飾的美感效果。如在服裝上出現(xiàn)的舒展、飄逸的大裙擺，寬松袖口，都是以整體的造型美來表現(xiàn)生活的。當時，人們在衣著的整體表現(xiàn)上以豐滿、肥壯、飄逸為時尚。隋代服飾圖案到了隋代，盡管隋只統(tǒng)治了37年，但在服飾的表現(xiàn)上卻趨于華貴，圖案紋樣的運用還是云紋多。這種華貴之風一直沿續(xù)到了唐?？梢钥闯?，在服飾裝飾上，隋代服飾圖案有驚人的成就，服飾紋樣描繪在彩塑衣服上，有聯(lián)珠紋服飾圖案、獅鳳紋服飾圖案、團花織錦圖案紋樣，其色澤金光閃耀，可與真實的織錦媲美。這些圖案的紋樣是隋代服飾圖案的代表作。其技藝高妙，紋樣新穎、別致，在菱形格式中，布滿了白色的聯(lián)珠與黃色云頭波形紋樣，以忍冬卷葉和團花陪襯著獅和鳳。蹲獅和體態(tài)輕盈和舞鳳，對稱、連續(xù)、交錯排列，形象清晰、秀美、生動，是隋代織錦圖案中不可多得的精品。唐代服飾圖案唐代，是我國封建社會的鼎盛時期，無論是人們的思想，還是物質(zhì)的生產(chǎn)都達到了歷史的高峰。唐代開始，工藝裝飾普遍使用花卉圖案，其構(gòu)圖活潑自由、疏密勻稱、豐滿圓潤。特別是波狀的連續(xù)紋樣與花草相結(jié)合后，就是唐代盛行的纏枝圖案。唐代服飾圖案，改變了以往那種以天賦神授的創(chuàng)作思想，用真實的花、草、魚、蟲進行寫生，但傳統(tǒng)的龍、鳳圖案并沒有被排斥，這也是由皇權(quán)神授的影響而決定的。這時服飾圖案的設(shè)計趨向于表現(xiàn)自由、豐滿、肥壯的藝術(shù)風格。晚唐時期的服飾圖案更為精巧美觀?；B服飾圖案、邊飾圖案、團花服飾圖案在帛紗輕柔的服裝上，真是花團錦簇，爭妍斗盛。正如五代王建所說：″羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一叢，每翩舞時分兩向，太平萬歲字當中?！褰裉?，我們看到的這些華貴優(yōu)美的服飾圖案，是畫工們在敦煌石窟用艱苦的勞動為后人們保留下來的珍貴形象的資料。唐代服飾的發(fā)展是整體上的發(fā)展，這時服飾圖案的設(shè)計趨于表現(xiàn)自由、豐滿、華美、圓潤，在鞋、帽、巾、玉佩、發(fā)型、化妝、首飾的表現(xiàn)，都說明了這一特點。從鞋的式樣上看，唐代盛行翹圓頭鞋，做工很精致，就連草鞋也是講究工藝的。絲鞋的紋樣繡作虎頭，和現(xiàn)在山東一帶兒童所穿的虎頭鞋紋樣相似，只是現(xiàn)在山東一帶農(nóng)村兒童穿的虎頭鞋的鞋尖沒有那么向上翹。男鞋的樣式和現(xiàn)代的鞋樣有相似之處，說明那時鞋的發(fā)展已達到了高峰。唐代承前繼承了周、戰(zhàn)國、魏晉時期的風格，融周代服飾圖案設(shè)計上的嚴謹、戰(zhàn)國時期的舒展、漢代的明快、魏晉的飄逸為一體，又在此基礎(chǔ)上更加華貴，使服飾、服飾圖案達到了歷史上的高峰；唐代的服飾、服飾圖案對后代的影響一直沿續(xù)到今天。纏枝紋在現(xiàn)代服飾圖案中的運用，展示了傳統(tǒng)紋樣與現(xiàn)代審美意識結(jié)合所產(chǎn)生的意蘊。宋、元、明、清時期的服飾圖案宋、元、明、清時期的服飾圖案，在唐代日趨寫實的基礎(chǔ)上出現(xiàn)了種類不同的裝飾風格。這時期的服飾、承前代的形式，在圖案運用上不僅將云紋發(fā)展成朵云紋樣，而且更多地運用了“吉祥圖案”。隨著社會文化、經(jīng)濟的發(fā)展，人們的視野更加寬闊，服裝的配件設(shè)計更加多了起來，特別是在宋代，開始注重幞頭這種飾件的裝飾效果了。幞頭，即著公服、常服時所戴的首服，又名折上巾，因為它是折而向上的巾式。明代圖案在繼承前代圖案的同時，創(chuàng)造并豐富了諧音圖案和寓意圖。為明代明憲宗成化皇帝的常服。他頭戴善冠，穿有滿地云紋襯托團龍及十二章紋樣的服飾，冠以紗，折角向上，后名翼善冠；袍用黃色，盤領(lǐng)窄袖，前后及兩肩各繡金盤龍一；帶佩玉，靴為皮之?；实鄢７椨性萍y及十二章的各種紋，寓意了皇帝才德兼?zhèn)?、文武雙全、能呼風喚雨，是想象中人格化的神。明朝冠服制度規(guī)定，皇帝在舉行祭禮和大典及處理朝政時要穿有龍紋的袍服。明神宗萬歷皇帝壽圣節(jié)(即誕辰)所穿的龍袍與憲宗皇帝龍袍相似，只是滿地的云紋樣圖案被滿地的寓意圖紋所代替。它的裝飾美化只是一方面，而紋樣寓意的內(nèi)涵更為深刻，僅在明萬壽服服飾圖案一個紋樣里，美好寓意的紋樣就如此豐富。另外，隨之發(fā)展的，如桂花和萬年青，意為富貴萬年青；太陽和鳳凰，意為丹鳳朝陽；蓮花和鯉魚，意為連年有余；金魚和海棠，意為金玉滿堂；蝙蝠和云，意為福從天降。這種寓意圖案還有不少，有的至今仍在沿用。從上述圖中可看出，不論是團龍、坐龍，還是行龍，都呈現(xiàn)出程式化造型，云紋、植物紋、鳥紋、魚紋也都趨向?qū)憣?，表現(xiàn)出程式化造型特點。清代的服飾是我國服飾發(fā)展的頂峰，服飾圖案在這時的裝飾作用已達到了登峰造極的程度。如果說歷代服飾圖案都有一定的發(fā)展，都有尚可創(chuàng)造的余地，那么，到了清代，服飾的裝飾紋樣就是繁雜堆砌。如果說清代服飾的發(fā)展與歷代服飾也有不同的話，那么，在這里所要說的，就是各種服飾配件的完善、圖案的繁瑣，以及等級觀念在圖案上的反映更加森嚴明確了。清代的服飾除了承前代的裝束外，主要是在裝飾物件上更加完備了，如服裝出現(xiàn)了馬蹄袖的上衣，出現(xiàn)了馬甲(坎肩)。在圖案的設(shè)計上承襲十二章的紋樣，在明代的八吉祥紋樣的基礎(chǔ)上，集圖案的裝飾作用之能事，使之達到了繁紛的程度。

二、簡述一下中國的服飾發(fā)展歷史。

山頂洞人服飾：

在北京周口店山頂洞人遺址中，發(fā)現(xiàn)有1枚骨針和141件鉆孔的石、骨、貝、牙裝飾品。證實當時已能利用獸皮一類自然材料縫制簡單的衣服。

新石器時代：

除有籠統(tǒng)式服裝外，還從一些陶塑遺物發(fā)現(xiàn)有冠、靴、頭飾、佩飾。

商代：

衣服材料主要是皮、革、絲、麻。由于紡織技術(shù)的進展，絲麻織物已占重要地位。

周代：

出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。

春秋戰(zhàn)國時期：

織繡工藝的巨大進步，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多。河南襄邑的花錦，山東齊魯?shù)谋w、綺、縞、文繡，風行全國。

先秦時期：

婦女不穿褲子穿裙子，人們常說的衣裳，指的是衣服和裙子，上為衣，下為裳。

漢朝：

最有名的是留仙裙，而且漢朝女人每層衣服的領(lǐng)子必須露出，層層疊疊可以超過3層，名曰三重衣。

魏晉和南北朝時期：

等級服飾有所變革，民族服飾大為交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫綸巾、白綸巾等巾帽。

隋唐時期：

男子冠服特點主要是上層人物穿長袍，官員戴幞頭，百姓著短衫。女子衣著是齊胸襦裙、高腰襦裙，即短上衣加長裙，裙腰以綢帶高系，幾乎及腋下。

宋遼夏金元：

宋代基本保留了漢民族服飾的風格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項、女真及蒙古民族的特點。各民族服飾再度交流與融合。

明代：

恢復漢族的傳統(tǒng)，明太祖朱元璋重新制定漢服服飾制度。明代皇帝戴烏紗折上巾（烏紗翼善冠），帽翅自后部向上豎起。明初要求衣冠恢復唐制，其法服的式樣與唐代相近，只是將進賢冠改為梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。

清代：

男子一律蓄發(fā)挽髻，著寬松衣，穿長統(tǒng)襪、淺面鞋；清時則剃發(fā)留辮，辮垂腦后，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統(tǒng)靴。

1949年，建國后50—70年代，人們把建設(shè)、革命、熱情和理想這樣一些簡單而崇高的理念穿在身上。中山裝、列寧裝、軍服是他們的首選。

現(xiàn)代：

服飾的風格也呈現(xiàn)多樣化、多元化，有復古、環(huán)保、中性、嘻哈、韓式、混搭等等。

擴展資料：

冕服：禮服中最專貴的一種，冕服均在祭典中穿著，是主要的祭服。鞋是雙底的，以皮革和木做底，鞋底較高，周代天子，在隆重典禮時穿赤色的。

弁服：其隆重性僅次于冕服，衣裳的形式與冕服相似，最大不同是不加章。弁服可分為爵弁，韋弁、冠弁等幾種，它們主要的區(qū)別在于所戴的冠和衣裳的顏色。

玄端：為天子的常服，諸侯及其臣的朝服。

褕翟：為王后從王祭先公和侯伯夫人助君祭服。是青色衣，畫褕翟紋十二章紋，褕翟羽色亦為五采。

鞠衣：為王后率領(lǐng)命婦祭蠶神告桑的禮服，亦為諸侯之妻從夫助君祭宗廟的祭服。

展衣：又稱襢衣為王后禮見王及宴賓客的禮服，亦是卿大夫之妻從夫助君祭宗廟的祭服。

參考資料來源：百度百科--中國服飾

三、漢服發(fā)展演變過程

戰(zhàn)國：到了春秋戰(zhàn)國時期，出現(xiàn)了“深衣”，將上衣和下裳連在一起，下擺不開衩口，而是將衣襟接長，向后擁掩，即所謂“續(xù)衽鉤邊”。在那時是很普遍的著裝。

秦漢：秦漢全國統(tǒng)一，漢服也趨向一致，不過只針對顏色做了統(tǒng)一。漢代開始出現(xiàn)“曲裾”，包裹全身，一圈圈繞起來，總體顯得華貴精致。

魏晉南北朝：魏晉比較的雜，南北交融，戰(zhàn)火連天，百家爭鳴，所以在當時服裝形制很多，難以全部考證，當然還是有固定特點的，比如“腰闌”等等，我們統(tǒng)一稱其“晉襦”。后來興許是受道家的影響，大家都開始瀟灑起來，男人袒胸露乳，女人長裙曳地大袖飄飄，非常有道家“仙風道骨”的感覺。著名的“鶴氅”也是出自南北朝，原本是道家的道袍，后來接客出游都開始穿鶴氅了，算是時新的樣式。

唐朝：唐朝，各種仙女心水的齊胸就出現(xiàn)了，畢竟家國安康，樂呵呵的唐朝小姐姐們成功吃的圓潤了很多，為了顯瘦，齊腰裙系的越來越高，袖子也越來越長，蓋住整只手，最后裙子提到了胸以上，出現(xiàn)了“齊胸襦裙”。倒是圓潤的顯華美富態(tài)，纖細的顯飄然出塵。

宋朝：宋制可以說是非常好看并且日常了！大概是漢服歷史中最接近現(xiàn)代服飾的，褙子，宋抹，宋褲和宋垮，比甲也是在這時出現(xiàn)的。

明朝：明朝對服飾禮儀極其看重，其形制也很有特點，琵琶袖，馬面裙，長襖子，短襖子，不管男女都是氣度宏美。

明制長襖，沉斂端莊

現(xiàn)代漢服在以正規(guī)漢服制式的基礎(chǔ)上加入了現(xiàn)代元素，走出了不一樣的時尚風。

四、中國服飾由古至今的變化

漢服的概念

漢服即漢族服飾的簡稱：主要是指明末以前，在自然的文化發(fā)展和民族交融過程中形成的漢族服飾。

漢服作為一種獨立服飾體系，在歷史的傳承與發(fā)展中，形成了獨特的文化背景和民族風貌，即已形成了鮮明的風格特色，并且明顯區(qū)別于我國其它民族，及世界任何一個民族的傳統(tǒng)服裝，更與現(xiàn)代服飾在制式風格上有著質(zhì)的不同。

漢族服飾博大精深。因為其歷史悠久，應用地域廣泛，并在不斷的創(chuàng)新與融合中發(fā)展演變，使得對中國服飾研究較少的人難以把握，而作為一個大的服飾體系，不能僅以表象和簡單的制式來界定漢服，而應以其主導風格為界定標準。

所以漢服的界定標準可以用以下文字進行表述：“上溯炎黃，下至宋明，漢(先秦時期則為華夏)族人民所穿著的服飾為基礎(chǔ)，并在此基礎(chǔ)上自然發(fā)展演變而形成的一種明顯具有獨特風格的一系列服飾的集合。”

如此界定漢服—漢民族的傳統(tǒng)服飾，主要基於以下三點性質(zhì)的考慮：

第一：漢服的民族性，即漢服是漢民族的服飾。而中國古代胡人所穿的服裝不能稱為漢服。民族是個整體的概念，所以一個漢族人所穿的胡人的服裝，也不能稱其為漢族的傳統(tǒng)服飾。

第二：漢服發(fā)展的傳統(tǒng)性，而傳統(tǒng)又必須分為兩方面，即傳承性與統(tǒng)一性。漢服的傳承性表現(xiàn)在:漢服的源流可以追溯到中國上古黃帝時期，并一直保留風格傳承而不斷的發(fā)展演化。漢服的統(tǒng)一性表現(xiàn)在從黃帝時期到宋明，在中國廣袤的土地上，在歷時近五千年的時間跨度，和數(shù)百萬平方公里的空間廣度上，所有漢族人的服飾在其主流中擁有的共同特點。即以右衽、大袖、深衣為典型代表。

第三：漢服發(fā)展的自然性，即非外力強制下，漢人自覺自愿的情況下，通常不易被人們明顯覺察到的自然的發(fā)展，這也是一般事物或文化發(fā)展的常規(guī)規(guī)律。而漢服發(fā)展的自然性，更是一個民族傳統(tǒng)服裝的傳承性的基礎(chǔ)，即某一事物或文化，在其自身正常的發(fā)展軌跡之下的正當發(fā)展演變的方向。其方向，可以通過一般的規(guī)律，向前追溯其源頭，也可以向后預測其發(fā)展方向。

以此界定下，中國古代，除了清裝外，只要是明末以前的漢人所穿的服裝，不論樣式、地域、融合、分化、發(fā)展，都可稱為漢服，而現(xiàn)代古戲裝，除清戲裝以外，雖然與古代有所區(qū)別，但也是依照傳統(tǒng)風格合理改制而來，所以也可以稱為漢服。而漢服，用肉眼是很容易將其與其它民族的傳統(tǒng)服裝(包括滿裝、洋裝、現(xiàn)代裝)區(qū)分開的，現(xiàn)在這種漢服，又多被稱為“古裝(除清裝外)”。

清朝的服飾，向前追溯，來源于滿族的服飾，向后觀察，也非漢服傳統(tǒng)。所以雖然是漢人所穿，但不符合漢族傳統(tǒng)服飾的“傳統(tǒng)性”要素，所以不能劃入漢服范疇；而今天漢人所穿的服裝，其源流主要是來自西方，“唐裝”馬褂、旗袍等主要(要分清主次)源流來自滿族的傳統(tǒng)服裝，所以不能稱為:漢族的“傳統(tǒng)服裝”。即要分清，一個漢族人所穿的服裝和漢民族整體的傳統(tǒng)服裝之間的區(qū)別。

漢服的來源

由于我們是一個慎終追遠的民族，所以盡管商周確實存在過較為接近對襟的式樣，但整體上我們一直保留了祖先最初的選擇……這是交領(lǐng)右衽的由來。至于長袖和寬袖，可能是在財富積累后上層產(chǎn)生的習俗，但由于當年孔子重視大袖（縫掖之衣）所以成為了士人裝飾的必備元素和突出特征（當然，也反應了我們的生活觀念）。

約五千年前，中國在新石器時代的仰韶文化時期，人們的生活日趨穩(wěn)定，產(chǎn)生了原始的農(nóng)業(yè)和紡織業(yè)，開始用織成的麻布來做衣服，后又發(fā)明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。隨著生產(chǎn)力和社會分工的發(fā)展，原始社會的解體，人類社會發(fā)展進程出現(xiàn)了一個質(zhì)的變化，從無階級社會過渡到了階級社會。從此，衣冠服飾便成了統(tǒng)治階級"昭名分，辨等威"的工具。黃帝時代冕冠的出現(xiàn)標志著等級的差別．開始有了區(qū)別貴*的黼黻，尊卑貴*，各有分別，服飾制度逐漸形成。

漢服的基本特點

男裝的式樣：

“黃帝垂衣裳而天下治”傳下來的大襟右衽交領(lǐng)寬袍大袖博衣大帶那種（秦漢服飾為代表），延續(xù)了夏、商、周（春秋戰(zhàn)國）、秦、漢、三國兩晉、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明，并影響了日本，朝鮮等國。日本和服最常見的式樣便是如此。

自隋唐開始盛行的圓領(lǐng)衫（唐太宗李世民所穿）延續(xù)了唐、五代、宋、蒙元、明，并影響了日本，朝鮮等國。宋太祖，明太祖所穿均是這個類型服飾。至今日本天皇出席某些場合穿的服飾就是這種漢服的變種。

女裝式樣相對稍多些，但基本式樣大體也只有兩種

大襟右衽交領(lǐng)這種（同樣以秦漢服飾為代表）。

隋唐興起的大襟低胸這種，同秦漢深衣不同的是服飾分為上衣下裳，不再像深衣那樣衣裳連在一起。這兩種女服式樣對宋明時期以及日本朝鮮的民族服飾（女服）影響非常大。隋唐時期漢族婦女也穿過窄袖緊身翻領(lǐng)的胡服，但那些胡服基本是作為流行服飾來穿的（或者說是出于獵奇心理），并不是漢族傳統(tǒng)民族服飾。宋明時期漢族婦女也穿過一些別的式樣，但影響并不廣。

大家看到了秦漢唐宋明服飾某些地方有些不同，但主體部分相同。西漢的深衣和明朝的漢服基本式樣是相同的，只是在細枝末節(jié)上不同。共性是大襟右衽交領(lǐng)寬袍大袖博衣裹帶。其實象大襟右衽交領(lǐng)寬袍大袖博衣裹帶那種漢服在唐朝時期漢人依然在穿，不過在以長安為中心的北方以圓領(lǐng)為主，而在吳越地區(qū)則兩者兼顧，宋明類似。日本和服就是在飛鳥奈良時期（中國唐朝時期）引進漢人服飾發(fā)展成為今天的日本和服。

漢族服飾的風格是怎樣的呢？如果我們把漢族同歐洲民族相比的話，我們會發(fā)覺二者在許多方面都呈現(xiàn)明顯的不同。漢族服飾幾千年來的總體風格是以清淡平易為主。漢族古代的袍服最能體現(xiàn)這一風格，這種袍服的主要特點是寬袍大袖，褒衣博帶，形制雖然簡單，但一穿到人身上便各人各一樣，神采殊異，可塑性很強。我們現(xiàn)在雖然不能見到這種服裝的千姿百態(tài)的原型，但我們還是可以從漢代的帛畫和魏晉隋唐遺留下的一些人物畫中窺其神貌之一二——形制簡單的漢裝大衣附著在不同體態(tài)的人物身上頓時具有了一種鮮活的生命力，線條柔美流暢，令人浮想聯(lián)翩。樸素平易的裝束反而給他們增添了一種天然的風韻。袍服充分體現(xiàn)了漢民族柔靜安逸和嫻雅超脫、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的審美情趣。

漢服的流變發(fā)展

春秋戰(zhàn)國時期（男服）：服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬松。衣袖有大小兩式，領(lǐng)子通用矩領(lǐng)。這個時期的服裝還沒有扭扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。當時的腰帶主要有兩種：一種以絲織物制成，叫“大帶”或叫“紳帶”。另一種腰帶以皮革制成，叫“革帶“。女服則曲裾袍服。曲裾深衣與其他服裝相比，除了上衣下裳相連這一特點之外，還有一明顯的不同之處，叫“續(xù)衽鉤邊”?！榜拧本褪且陆??！袄m(xù)衽”就是將衣襟接長?！般^邊”就是形容衣襟的樣式。它改變了過去服裝多在下擺開衩的裁制方法，將左邊衣襟的前后片縫合，并將后片衣襟加長，加長后的衣襟形成三角，穿時繞至背后，再用腰帶系扎。

秦代服飾：秦尚黑，所以秦的服飾標準色都是黑色。但式樣依然是大襟右衽交領(lǐng)這種?；狙匾u戰(zhàn)國時期。女服則曲裾深衣，秦漢時期曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領(lǐng)部分很有特色，通常用交領(lǐng)，領(lǐng)口很低，以便露出里衣。如穿幾件衣服，每層領(lǐng)子必露于外，最多的達三層以上，時稱“三重衣”。

西漢服飾漢代男子的曲裾深衣。漢代的男子的服裝樣式，大致分為曲裾、直裾兩種。曲裾，即為戰(zhàn)國時期流行的深衣。漢代仍然沿用，但多見于西漢早期。到東漢，男子穿深衣者已經(jīng)少見，一般多為直裾之衣，但并不能作為正式禮服。漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，形象在資料中有很多反映。另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經(jīng)轉(zhuǎn)折，繞至臀部，然后用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現(xiàn)，但不能作為正式的禮服。至東漢以后，直裾逐漸普及，并替代了深衣。

魏晉南北朝服飾：男子的服裝有時代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好，成為一時的風尚。魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，并吸收少數(shù)民族服飾特色，在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上有所改進，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折裥裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達到俊俏瀟灑的效果。

唐朝服飾：漢族男服的另一個式樣-----圓領(lǐng)窄（寬）袖袍衫。頭上的幞頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎(chǔ)上形成的一種首服。唐代以后，人們又在幞頭里面增加了一個固定的飾物，名為“巾子”。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，幞頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。唐代文吏服飾--唐代官吏，除穿圓領(lǐng)窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳，玉佩組綬等。唐朝漢族女服另一基本服飾，上襦下裙。對后世女服影響很大。襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些。

后面還有是這里的http://zhidao.baidu.com/question/4883000.html?si=8

很詳細的

一下還有點你可以看看

http://zhidao.baidu.com/question/4883000.html?si=8

http://zhidao.baidu.com/q?word=%D6%D0%B9%FA%B7%FE%CA%CE%D3%C9%B9%C5%D6%C1%BD%F1%B5%C4%B1%E4%BB%AF&ct=17&pn=0&tn=ikaslist&rn=10&qf=baidu1

http://www.wenyi.com/culture/fushi/fsjs.htm

http://tieba.baidu.com/f?kw=%BA%BA%B7%FE

http://tieba.baidu.com/%BA%BA%B7%FE/tupian

http://baike.baidu.com/view/4514.htm

http://zhidao.baidu.com/question/58890734.html?si=2

以上就是關(guān)于從古至今服裝的演變過程相關(guān)問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關(guān)問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢，客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。