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牛肉飯vi設(shè)計(jì)
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吉野家牛肉飯的醬汁是什么?
是獨(dú)家秘方醬汁。
雖然在今天,“迅速、美味、價(jià)廉”已經(jīng)不能讓一個(gè)快餐品牌具有絕對(duì)的競爭優(yōu)勢,但在吉野家剛開始冒頭的年代,卻著實(shí)靠這幾個(gè)字實(shí)現(xiàn)了1家店鋪年銷售額1億日元的目標(biāo),而且只憑一碗牛肉飯。
吉野家的第一家門店,于1926年的關(guān)東大地震之后搬到了筑地地區(qū),也就是后來大名鼎鼎的筑地一號(hào)店。這里的食客多是海鮮交易市場的工作人員,對(duì)他們而言,效率就是金錢,根本沒有更多時(shí)間留給吃飯。
為了賣出更多份牛肉飯,創(chuàng)始人松田瑞穗決定去掉原有的魔芋絲、大蔥、竹筍、豆腐等食材,只保留了牛肉和具有甜味的洋蔥,讓制作效率大大提高。
1965年,筑地店的營業(yè)時(shí)間為早上5點(diǎn)到下午1點(diǎn),最忙的時(shí)候顧客甚至站著吃飯,平均每隔六七分鐘翻臺(tái)一次。在只有20個(gè)座位的店里,不做外賣不讓打包,一天平均賣出1000份牛肉飯,成功達(dá)成年銷售額1億日元的目標(biāo)。
后來吉野家門店的座位之擁擠,多半是為了提高空間利用率、保持“快速同轉(zhuǎn)” 的經(jīng)營模式。但與此同時(shí),這樣的設(shè)計(jì)也讓不少追求用餐體驗(yàn)的女顧客感到不適。
甚至有觀點(diǎn)提出,吉野家在牛肉飯上澆肉汁,就是為了讓白飯變得松軟,吃的時(shí)候只能用筷子大口扒進(jìn)嘴里。這樣粗俗的吃法,自然會(huì)“勸退”一部分細(xì)嚼慢咽的食客。
這是不是吉野家追求翻臺(tái)率使出的手段,已不可考。但“男人的快餐店”這一名號(hào),伴隨吉野家直到今天仍未褪下。
再說“美味”。
時(shí)任吉野家控股集團(tuán)會(huì)長的安部修仁曾提及,在1970年的日本,牛肉還是一種奢侈的食物,許多家庭餐桌上的食材還是以豬肉雞肉為主,能在平價(jià)快餐店吃到牛肉飯,幸福感不言而喻。
由于吉野家使用的牛肉是來自美國的谷物飼養(yǎng)牛,因而瘋牛病爆發(fā)的2003年,他們不得不下架牛肉飯,緊急開發(fā)新的菜式。當(dāng)進(jìn)口牛終于解禁,一位媽媽給吉野家捐了200萬日元的現(xiàn)金,希望吉野家再次上架自家去世的兒子最愛吃的牛肉飯。
但口味是因人而異的,要打響名號(hào)少不了營銷。
眾所周知,每個(gè)老字號(hào),背后都有一個(gè)感(xian)人(bian)的故事,擁有百年歷史的吉野家也不例外。
創(chuàng)始人姓松田,店為什么叫“吉野”?那是因?yàn)樗商餅榱俗C明自家牛肉蓋飯正宗,“借用”了日本12世紀(jì)的一個(gè)傳說。將軍源義經(jīng)和愛妾路過吉野山避難時(shí),把烹飪牛肉的技巧教給了當(dāng)?shù)鼐用?,成就了一種地方美味。
想象一下,在食物沒那么豐富的年代,路過一家叫“東坡肉”的店,多少會(huì)想停下來嘗一口吧?
但吉野家筑地店最初面對(duì)的,可是每天經(jīng)手新鮮食材的市場人員,口味比一般人挑剔得多。即便砍掉了大部分食材,他家的牛肉飯依然贏得了許多回頭客。
最有用的方法恰恰是最笨的。他們記住了常客的長相和口味,于筑地店推出了多汁牛肉飯、少汁牛肉飯、大碗牛肉飯、紅肉牛肉飯,并在常客上門的第一時(shí)間給到“老樣子”的吃食,大大節(jié)省了溝通和等待的時(shí)間。
而筑地店的選址和客源,也決定了吉野家最初平價(jià)、親民的定位。換個(gè)角度,就算來往顧客腰包厚實(shí),但一碗飯里有多少成本,這群人門兒清。若不是實(shí)在價(jià)格,也很難走過百年。
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