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自己裁剪衣服圖解（自己裁剪衣服圖解教程）

發(fā)布時間：2023-03-12 00:44:42 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 92 問大家

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關于自己裁剪衣服圖解的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

1、女士秋衣裁剪公式圖解，打底秋衣的裁剪方法
2、教你如何裁布做衣服
3、服裝裁剪有哪幾種常用方法？
4、誰能告訴我剪裁衣服的基本方法呀？最好能用圖畫出來。謝謝了!

自己裁剪衣服圖解（自己裁剪衣服圖解教程）

一、女士秋衣裁剪公式圖解，打底秋衣的裁剪方法

秋衣秋褲已經(jīng)成為怕冷人士的過冬必備品之一，款式簡單、百搭，內(nèi)穿保暖，外穿美觀，早已成為男女老少都愛穿的衣服單品之一，那么，女士秋衣剪裁公式圖解，打底秋衣的剪裁方法又是什么呢？

有些動手能力強人，喜歡DIY制作衣服，不管是短衣短褲、上衣外套等，都可以自己動手，冬天到了，有些人想制作秋衣，這時需要根據(jù)公式圖解操作。在紙上畫一條橫線，這條橫線是秋衣的長度，在右邊畫一條垂直線，橫著是6，豎著是7厘米，畫出領口，然后在橫線的左邊四分之一處又畫一條垂直線，確定秋衣寬度，右邊二分之一確定肩寬，再下垂五厘米確定肩斜線，緊接著是確定袖長，根據(jù)衣長減肩斜長就得出袖長，五個袖寬等于一個衣寬。

想要剪裁一件女士秋衣，方法并不難。先準備一張布料，把它對折，畫出跟設計圖對應的線條跟數(shù)據(jù)，先畫四分之一圓的弧線，確定領子，緊接著畫一條橫線，確定肩寬。再畫一條短斜線，確定肩斜，連接一條長斜線，確定袖長。再畫一條橫，確定衣長，把所有的線都依次連接起來，再剪裁，縫紉，就得出一件自己制作的秋衣了。

自己動手制作的秋衣就是獨一無二的，如果哪位朋友想制作，可參照以上的方法來制作。

二、教你如何裁布做衣服

裁布做衣服的方法是先用熨斗把面料燙到?jīng)]有褶皺，然后，用不同于面料顏色的花粉，沿著紙樣的邊畫出紙樣輪廓，即可完成。

具體步驟如下：

1、首先，區(qū)分布的正面和背面?？偟膩碚f，正面比較緊湊，平整光滑，比背面更有光澤，反面花紋不明顯，光澤較差，如下圖所示。

2、然后，剪布時，布是以積極的方式折疊的。圖中布紋線與布邊平行，布折線與布邊平行，如下圖所示。

3、接下來，把熨斗按在圖案上，然后在河邊撿起一些石頭洗干凈，如下圖所示。

4、然后，因為紙板已經(jīng)縫好了，沿著邊緣，剪刀向外傾斜一點，剪一個圈，轉(zhuǎn)彎時，用剪刀在前面一點，剪得平一點，用剪刀剪得深一點，每把剪刀剪得長一點，如下圖所示。

5、最后，在表的內(nèi)側(cè)做個記號，切塊時，記得用橡皮或粉筆劃過布里。做衣服的時候，里面不會顛倒，如下圖所示。

三、服裝裁剪有哪幾種常用方法？

一、與排料順序相反裁，先裁小片再裁大片。先裁外口(線)再裁里口(線)。先橫斷再直斷

二、右手握住刀把，掌心肉墊頂住刀把頂點，在不需要按壓腳的時候食指不架在壓腳按把上。這樣可以安全點并能著力些。

三、進刀壓腳松點自然輕巧壓住蓋著面紙的面料，對準裁線180°進刀。出刀時左手食指或大拇指輕按壓腳右手按壓腳按把配合好，略壓重點出刀。

四、打刀眼時左手橫放于壓腳前方食指頂住壓腳，其他手指和手掌平放于面料上。右手輕推裁刀使刀眼控制在0.2-0.3厘米。要求打直或是打斜嚴格按照紙樣。

五、裁弧線時盡量從兩方向進刀，注意接口平整。

學習方法

1、準備工具:打算自學服裝裁剪，首先就要準備相關工具，比如縫紉機，包邊機，尺子，剪刀，縫紉線，畫筆等，這些在學習中都要用到，建議多準備一些廢報紙，剛開始裁剪都用廢報紙比較合適。

2、查找資料:要想自學就得要找相關的資料書籍，要從最基本的入門開始，自已先列個要找的資料明細，可以問問裁縫師傅，也可以在網(wǎng)上查找需要哪些入門資料，然后去書店買回來，當然從網(wǎng)上淘會更便宜一點。

3、制定計劃:學習是一件循序漸進的事情，不是今天頭腦發(fā)熱就去學一下，明天又打算放棄，所以自已要制定一份詳細的學習計劃，每天學多少，每周學多少，幾個月內(nèi)要達到什么樣的程度等等，這個很重要。

4、網(wǎng)絡查看相關視頻:學習當中不免會有一些看不明白的地方，這個也屬正常，網(wǎng)絡上不但有文字可以查找，還有很多視頻，關于服裝裁剪的視頻也相當多，一步一步手工分解的都有，只要你想學，跟線下拜師學習也沒有多大差別。

四、誰能告訴我剪裁衣服的基本方法呀？最好能用圖畫出來。謝謝了!

各種服裝裁剪當中具體的量衣方法，大家可以仔細記憶一下，以方便以裁剪衣服知識中用到

1.總體高：代表服裝“號”，由頭部頂點垂直量至腳根。

2.衣長：由前身左側(cè)脖根處，通過胸部最高點，量對需長度，一般量至手的虎口。

3.胸圍：代表上衣類服裝“型”，在襯衫外，沿腋下，通過胸部最豐滿處，平衡圍量一周，按需要加放尺寸。

4.肩寬：由后背左肩骨外端頂點量至右肩骨外端頂點（軟尺在后背中央貼緊后脖根略成弧形）?？钍叫枰鋸垥r，肩可適當放寬。燈籠袖款可適當改窄。

5.袖長：由左肩骨外端頂點量至手的虎口，按需要增減長度。

6.袖口：圍量手腕一周，再按需要加放尺。寸還可根據(jù)款式的不同用胸圍比例法計算。

7.領大：沿喉骨下圍量一周，按需要加放尺寸。

8.腰節(jié)：一般體型可按總體高算出。遇到特殊體型時，就需要量取前后的腰節(jié)尺寸（在腰部最細處，圍一條皮尺成水平），分別量取前后腰節(jié)的尺寸。

9.褲長：由腰部左側(cè)胯骨上端，向上4厘米往下量至腳跟減3厘米。

10.腰圍：代表褲子類服裝“型”。在單褲外沿腰間最細處圍量一周，按需要加放尺寸。

11.臀圍：沿臀部最豐滿處平衡圍量一周，按需要加放松度。

12.上襠：由腰部右側(cè)胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

服裝裁剪教程

一、立體裁剪的概念

立體裁剪是區(qū)別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國稱之為“抄近裁剪（cauge）”，在美國和英國稱之為“覆蓋裁剪(dyapiag)”，在日本則稱之為“立體裁斷”。它是一種直接將布料覆蓋在人臺或人體上，通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術手法制成預先構(gòu)思好的服裝造型，再從人臺或人體上取下布樣在平臺上進行修正，并轉(zhuǎn)換成服裝紙樣再制成服裝的技術手段。

二、立體裁剪的淵源

立體裁剪這一造型手段是隨著服裝文明的發(fā)展而產(chǎn)生和發(fā)展的，西方服裝史對服裝造型的分類為：非成型、半成型和成型三個階段，每個階段都代表了西方服裝史的發(fā)展過程，而立體裁剪產(chǎn)生于服裝發(fā)展的第三個時期，也就是歷史上的哥特時期，在這一時期，隨著西方人文主義哲學和審美觀的確立，在北方日耳曼窄衣文化的基礎上逐漸形成了強調(diào)女性人體曲線的立體造型，這種造型從此成為西方女裝的主體造型，因此，歐洲歷史上的哥特時期，也是歐洲服裝史上窄衣文化形成的重要時期。隨后，在服裝的定制過程中逐漸得到發(fā)展，因為定制服裝要求合體度高，所以以實際人體為基礎進行立體裁剪是必然的，這種方法一直沿用到今天的高級時裝制作。隨著成衣業(yè)的發(fā)展，人們開始采用一種標準尺寸的人體模型來代替人體完成摸某個服裝號型的立體裁剪。

三、立體裁剪的應用范圍

立體裁剪技術廣泛地運用服裝生產(chǎn)、櫥窗展示和服裝教學中。

1 用于服裝生產(chǎn)的立體裁剪

服裝生產(chǎn)分為兩種不同的形式即產(chǎn)量化的成衣生產(chǎn)和單件的度身定制形式，因此，立體裁剪在服裝生產(chǎn)中也常常也因生產(chǎn)性質(zhì)的不同而采用的技術方式一種為立體裁剪與平面裁剪相結(jié)合，利用平面結(jié)構(gòu)制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進行試樣、修正；另一種為直接在標準人臺上獲得款式造型和紙樣。立體裁剪在服裝生產(chǎn)中要求技術操作的嚴謹性。

2 用于服裝展示的立體裁剪

立體裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生產(chǎn)同時也較多地運用于服裝展示設計，如櫥窗展示、面料陳列設計、大型的展銷會的會場布置，其夸張、個性化的造型在燈光、道具和配飾的襯托下，將款式與面料的尖端流行感性地呈現(xiàn)在觀者眼前，體現(xiàn)了商業(yè)與藝術的結(jié)合。

3 用于服裝教學的立體裁剪

在服裝教學中，除了上述兩方面的學習與運用外，應更加注重造型能力和材料的運用能力的潛能的開發(fā)，通過設計、材料、裁剪和制作等環(huán)節(jié)的研究，逐步掌握立體裁剪的思維方式和手工操作的各種技能，從而熟練地將創(chuàng)作構(gòu)想完美地表達出來。在教學實踐中應鼓勵學生拓展思維，大膽實踐，從造型到材料的選擇都應具有一定的獨創(chuàng)性，同時建立造型、材料和縫制間的相互聯(lián)系，并對其進行相關評價。

四、立體裁剪與平面裁剪的比較

1 平面結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢

（1）平面結(jié)構(gòu)是實踐經(jīng)驗總結(jié)后的升華，因此，具有很強的理論性。

（2）平面結(jié)構(gòu)尺寸較為固定，比例分配相對合理，具有教強的操作穩(wěn)定性和廣泛的可操作性。

（3）由于平面結(jié)構(gòu)的可操作性，對于一些定型產(chǎn)品而言是提高生產(chǎn)效率的一個有效方式，如西裝、笳克、襯衫以及職業(yè)裝等。

（4）平面結(jié)構(gòu)在松量的控制上，能夠有據(jù)可依，例如，1/4B+5，5即為松量，便于初學者掌握與運用。

第一章衣身的立體裁剪

一、原型的立體裁剪

（一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：

1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆于人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上。

2、將胸圍線以下多余的量推到B.P點下面，形成腰省量并用大頭針固定腰省，同時確定側(cè)縫線的位置并固定。

3、將胸圍線以上的余量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據(jù)領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。

4、后片的操作方法與前片相同。

（二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法：

1、推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，并用大頭針臨時固定。

2、放置法：在立體裁剪完成之后，直接在側(cè)縫處加放松量。

3、衣身的修正：由于立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對于左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據(jù)右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

（1）將布樣從人臺上取下，置于平臺上，用熨斗熨平；

（2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側(cè)縫、肩縫等；

（3）檢查相關部位是否合理，在依據(jù)右衣身剪裁左衣身；（4）將左右衣身用手針連接起來并重新固定在人臺上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪并置于相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。

二、立體裁剪中省的運用

在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現(xiàn)出兩中基本狀態(tài)：寬松式與合體式。寬松式表現(xiàn)為面料與人體是一種離體狀態(tài)，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現(xiàn)出貼體狀態(tài)，這種貼體狀態(tài)的產(chǎn)生關鍵就在于省的運用。

1、省的概念與意義

省是服裝制作中對余量部分的一種處理形式，省的產(chǎn)生源自于將二維的布料置于三維的人體上，由于人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現(xiàn)出松散狀態(tài)，將這些松散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產(chǎn)生使服裝造型由傳統(tǒng)的平面造型走向了真正意義上的立體造型。

2、省的轉(zhuǎn)移及其運用

省的轉(zhuǎn)移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉(zhuǎn)移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發(fā)出無數(shù)條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對余缺處部位進行的處理形式——省的表現(xiàn)形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結(jié)合設計進行省道轉(zhuǎn)移。

3、幾種省形的立體裁剪操作

（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部余量轉(zhuǎn)至胸點下方。

（2）肩省+前中心省——這是將全部余量分成兩部分分別轉(zhuǎn)移推移到設計的位置，這與平面結(jié)構(gòu)中所講的省的分解與轉(zhuǎn)移是同一概念。

（3）人字省——省形表現(xiàn)為人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的對稱特點，它表現(xiàn)為不對稱，同時還表現(xiàn)為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。

4、立體裁剪中省與分割

分割是繼省的之后的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結(jié)構(gòu)中所講的連省成縫的結(jié)構(gòu)形式，分割的技巧使用使合體服裝在結(jié)構(gòu)設計上又增加了一種表現(xiàn)手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。

（1）縱向分割——將肩省與胸腰省結(jié)合起來形成一條縱向分割線，如經(jīng)典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。

（2）橫向分割——主要體現(xiàn)為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉(zhuǎn)移至袖窿處，連接兩省形成后片的水平分割。

（3）斜向分割——界于水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側(cè)縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。

（4）直線分割與曲線分割——在服裝結(jié)分割設計中其成型后的線形主要表現(xiàn)為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其余皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現(xiàn)形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。

（5）操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人臺上確定分割部位，并用表示線標識出來，然后按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。

三、立體裁剪中的抽褶藝術

抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內(nèi)涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現(xiàn)形式。褶分為規(guī)律褶和自由褶兩種基本形式。

1、規(guī)律褶——主要體現(xiàn)為褶與褶之間表現(xiàn)為一種規(guī)律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規(guī)律褶表現(xiàn)的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩(wěn)重的風格。

2、自由褶——與規(guī)律褶相反，自由褶表現(xiàn)了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現(xiàn)出了一種隨意的感覺，體現(xiàn)了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。

3、操作要求——由于立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的余量,再根據(jù)需要來設定褶量的大小,并用筆做上記號。

第二章袖的立體裁剪

一、手臂結(jié)構(gòu)與袖的構(gòu)成原理

手臂與身體部分僅由關節(jié)聯(lián)系在一起，因此其活動范圍較大，從功能設計的角度出發(fā)，袖子結(jié)構(gòu)一般都與衣身分開。通過對人體的觀察，可以清晰地看到手臂向前彎曲的狀態(tài)，因此不難理解合體袖向前彎曲的結(jié)構(gòu)，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立體裁剪中較多采用平面與立體相結(jié)合的方法。

二、一片袖的立體裁剪

1 無省一片袖的立體裁剪

（1）先完成衣身的立體裁剪，量出袖窿弧線長，定出袖長和袖寬，取適量的布料一塊，標出袖中線、袖山頂點和袖長后，在14厘米的袖山高處畫出水平輔助線，根據(jù)袖窿弧線的長度來確定袖山線。按平面裁剪的方法畫出袖山弧線，并連接袖底線。

（2）將袖片與衣身復合，注意褶皺的均勻。

（3）標出記號后，從人臺上取下袖片，重新修正袖山弧線。

2 泡泡袖的立體裁剪

泡泡袖有稱公主袖，泡泡袖的肩寬應窄于一般的服裝，其目的在于體現(xiàn)袖型的飽滿和堅挺。操作步驟如下：

（1）取無省一片袖的板型對折，覆蓋在布料上在袖中線處放足褶量，剪出泡袖基礎袖樣。

（2）將基礎袖樣覆蓋在肩臂處，使袖中線與肩線對齊，并逐一作出褶形，注意褶量的均勻，檢查造型是否符合要求，確認后，用筆做上記號。

（3）從人臺上取下袖片，展平并重新修正輪廓線。

3 喇叭袖的立體裁剪

喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相同，只不過放量在袖口處。